普洱茶“倉”是一門獨特的學問。隨著對“倉”文化的日漸了解，認為新茶若結構完整，鮮爽味好，根本不需要進“倉”。而某些茶由于在采制、拼配、存放過程產生問題，導致成茶品質出現瑕疵，才需要進倉“調養”，讓茶沉淀后展現更好的品質。這里所說的“倉”是指“濕倉”。
普洱茶內含物質的變化是一個復雜的系統工程，適宜的環境是內含物質緩慢的鏈式轉化條件。如果這些條件發生變化，內含物質的轉化就會因“越軌”而產生“異化”。而所謂“入倉”，就是將普洱茶儲存于某一倉儲環境，企圖以人工方式改變自然環境，例如增濕、增溫、不通風、添加藥劑等等，以利茶品快速陳化。
“入倉”的普洱茶，輕者表面灰暗無光、有“倉味”。重者表面掛白霜（白霉菌覆蓋），中間現“金花”（點狀或面積更大的黃球菌），最嚴重的是整個茶體“褐變”，有機物大量損失而過早碳化。其中“倉味”，應該是“入倉”普洱茶最普遍的一種負面影響。入倉普洱茶的氧化速度是不入倉茶的數倍甚至數十倍，由這種快速氧化形成的“特殊口感”和“特殊香味”被叫做“倉味”。這種“倉味”有少部分人能夠接受，但大多數人都不認同，于是想辦法來消除，這個消除的過程就被叫做“回倉”。
“回倉”有多種辦法和手段，常見錯誤方法是用微波爐烤炙或在太陽下暴曬，但大多數人還是愿意將倉茶移至正常的自然環境存放來慢慢消除“倉味”。那么，“回倉”真的有用嗎？事實上，“回倉”對于遭受輕度破壞的普洱茶來說，興許有一點點效果，但決無可能恢復其應有的品質。
不過，有些未入倉的普洱茶也有“倉味”，這可能是由于長期存放于高溫高濕的自然環境所致，例如東莞、香港、臺灣等南方地區。上世紀80年代，臺灣商人大量涌入云南，幾乎收盡了云南的陳年和近年的普洱茶帶入臺灣收藏。此后，普洱茶開始大量流行于港臺地區，儲茶熱也在港臺興起。因為港、臺、粵屬溫、濕度較高的地區，茶在存放過程中的轉化速度要快一些，當時被認為是普洱茶最佳儲藏地。其實，在南方地區正常倉儲的茶如果不注意在潮濕的季節防潮，存放時間長，很容易受潮，不過這種現象比人為故意做濕倉要輕得多，開湯后有的會有輕微的倉味、塵味或者熟氣霉味，湯色比所謂的純干倉茶要深一些。
其實大家也不需要談倉色變，倉儲有好有壞，并非所有“入倉”茶都是不好的，例如印級古董茶都是入倉茶為主。適度的調控溫濕度能令茶品加快陳化，以及提升香氣口感。但風險太高，在衛生安全上也有所顧慮，所以一般消費者儲存時一定要慎重。
