濕倉歷史上發源于我國香港茶商陳春蘭老號，茶商將茶品有計劃、概念性快速入倉陳化，這是早期形成濕倉的初步概念。在香港50年代以前，當時的時代背景下，港茶樓所使用茶飲是以大量而低價茶品供消費者無限制飲用，綠茶、紅茶、烏龍茶、鐵觀音等單價過高，無法大量供消費者無限制飲用，故低價而量大的普洱生茶餅、生沱、生散茶（曬青毛茶）成為其首選。然而港人習慣口感以重烘焙烏龍、鐵觀音為主，普洱茶（當時沒有渥堆熟茶）過于苦澀，港人將之置于倉庫中，使之自然陳化，過程中意外發現高溫、高濕、不通風環境能使之快速陳化；在不斷觀察和實踐后，50年代初期逐漸形成刻意的人工倉儲方式。50--60年代云南方面所考察學習之灑水渥堆制程，即源自與此概念。

直到90年代前后，香港大多數老茶莊老茶人對普洱茶的概念是一定要入倉的，且不重視年份，如果不好喝，盡管時間怎么久都是不適合品飲的（現代觀念為：茶質不好，如何倉儲都無法提升品質，與年份無關）。香港老茶莊的普洱茶，很多都是將外包紙與內飛拆下，不管年份與品牌進行販售。即使現在，老茶人仍然有這樣的認為：“云南所生產的茶品只是半成品，必須經過適當的倉儲，才能產生普洱茶真味，無倉儲不成普洱。”因此，濕倉茶品的概念，不只源自于香港，也成就和定義于香港。

(責任編輯：八分齋)