前面的文章里，有兩個網友留言，一留言：濕度超過80%茶葉就發霉，另一留言：粵港澳雖然外界濕度超過80%，但是茶倉內并不會超過80%。

這兩者的留言說明了一個事物有兩種看法，然而，就專業存茶而言，這兩個留言表明了，一個是非專業，一個是專業，前者會發霉，而后者則不會。

其實說白了，專業存茶是個技術活，即使是自然存放，也有技術含量在里面，涉及茶倉位置、空間大小、存茶高度、密封或者通風等等問題，由于倉儲技術并非一言兩語可以說清，非得圖文、實物配合等等因素，故此，本文先梳理概念。

概念都不清晰，又何談其他？所以，暫且先擱置這一話題。

什么是倉？這個問題在其他行業是比較好解決的，然而，在普洱茶行業卻比較復雜。

古意之倉，指堆棧，與今日之中轉倉之意沒有區別。普洱之倉，則有多種含義。一為堆放之地，一為轉化加工之地。

言倉，讓人聯系于“倉茶”、“濕倉茶”，入倉茶，也讓人意會為就是濕倉茶，市場之謂“倉茶”、“入倉”，實為省略了“濕”字。所以，普洱茶之“倉”，似乎不是好東西，似乎沒有好的含義。

然而，普洱茶講究越陳越香，普洱之醇和、普洱之甘甜、普洱之陳香，往往依賴于存放之轉化，依賴與倉儲之加工，而并非普普通通存放即可。

簡而言之，一旦言“倉”、“入倉”、“濕倉”其實是指加工工藝。否則，如何又論“倉茶”之好壞？

前文有敘述，“干倉”、“濕倉”之論實為戲法，不講溫度濕度，不講條件的倉儲概念，不談也罷。

如今市場所言濕倉，其實是指做舊，做舊在瓷器、字畫、古董行業皆有，普洱茶追求越陳越香，也就是喝老茶，就有了古董的味道，自然免不了有人做舊。

普洱茶的轉化，必須需要一定的濕度，這是常識，原理如同渥堆發酵，如果毛茶不潮水，又如何發酵？弄一堆干毛茶，不潑水，僅僅蓋上毛毯就可以發酵？

然而，市場就是如此奇葩，發酵和發霉都沒有弄清楚，各種關于倉儲的書籍就普天下流行，而且能成為普洱茶的“圣書”，實為人間精彩之一景。

我請教原香港南天公司周勇先生倉儲加工事宜，周先生言，香港茶商是傳統的商人，每家都有自己的茶倉，也都有自己做倉的師傅，進倉、翻倉、退倉，每家都各有自己的技術，否則，怎么會形成自己獨立的風格？

不是行內人不得解，行外人沒有經驗，更是無從知曉。至于后來的“文化派”港臺茶商，其實并不知道傳統茶商的倉儲到底是怎么回事，只不過是為了推銷老茶，文化做得好，書籍出版多，讓人誤認為是茶葉大師。

關鍵性的地方在于，普洱茶初興，所有人饑不擇食，搶到一本普洱茶的書就猛啃，其實并不知道此茶商非彼茶商。只不過，內地始終有書籍崇拜，外來的和尚好念經，“文化派”港臺大師的哲學流行，“干倉、濕倉”寫作成了書，傳至內地，大學的教授、科研機構的專家也照抄這樣的理論，江湖大師與行業專家共推，自然而然就成為了所謂的“倉儲理論”。

(責任編輯：八分齋)