普洱茶本沒有名山，叫的人多了也便有了名山。翻開近代普洱茶產更是沒有山頭一說。如若不信，參看從1950年起到1979年截至，是否存在這樣一款山頭標志很醒目的產品。

不光近代沒有名山茶，就是遙遠的古代也沒有太多記載。哪怕是普洱茶最繁盛的清中期，能夠叫得出的山頭也只有產于倚邦的蠻松貢茶。至于蠻磚、曼撒這些更傾向于產區而不是山頭。

普洱茶山頭文化的盛行是當代普洱茶發展的標志，跟傳承并無太大關系。甚至跟清代普洱茶的加工都關系不大。普洱茶的核心在于原料、工藝其次。清代普洱茶的原料主要以葉形區分，春茶、秋茶、夏茶、產地這些并不強調。在加工的過程當中，一餅普洱茶所包含的原料經常跨越三個季節，這就跟現在的區別非常大了。至于工藝，以最著名的貢茶來說，相傳當年金瓜貢茶的工藝接近40道，現已佚失。所以過去的老茶山頭的概念并不突出，還是要看茶青（偏采摘規格）的質量，以及加工的查號。

到了近代普洱茶文化的興盛也經過了若干歷史時期。改革開放后，落后的企業文化使普洱茶企業一度遭遇危機。甚至到了2000左右的時候，在云南從事生產加工普洱茶的企業出現下崗分流。到了2005年大益改制的時候，當管理者說出要生產加工品質最優秀的普洱茶的時候，很多年輕工人面面相覷：“啥是普洱茶？”

近代普洱茶就是在這樣一個環境中成長發展起來的，至于山頭文化是普洱茶加工文化的延伸。是茶客對普洱茶品味的提高，品味的提高意味著在普洱茶花費的提高，這對于商家而言是看的到的利潤。茶客的追捧，商家的利潤，2者相加，自然眾人拾柴火焰高。普洱茶名山出名也就見怪不怪了。

(責任編輯：八分齋)