今天小編發(fā)現(xiàn)，有些茶友居然拿普洱茶湯拿來煮飯。。。小編只聽過茶泡飯，拿來煮飯還是第一次呢，不知道味道如何呢？

茶與飯，每次看到這兩個字，都會覺得很親切可人，飯自然是因為果腹，茶是自己的愛好，癖于此。二者對大多數(shù)中國人來說，也固然是極親近的，但很多人卻覺得他們是水火不容的，認為茶和飯不同相容、不能同吃、不應(yīng)該邊吃飯邊喝茶、或飯前飯后太緊鄰吃茶。

但就是這樣，茶和飯自古“不是冤家不聚頭”，像三茶六飯、粗茶淡飯、茶飯無心、三茶兩飯，都在表達著兩者是冤家，是分不開的。

也有“好看不過素打扮，好吃不過茶泡飯”的俗話，雖則毫不高雅婉約，但是表達的恰是“故意往清茶淡飯中尋其固有之味”的審美追求。這兩句放在一起，話已經(jīng)說得很明白了：素打扮，不是因為穿不起鮮艷的衣服，而是覺得這樣好看；茶泡飯，也不是因為吃不起豐盛飯菜，而是覺得這樣好吃。

如果非要找得個理論支撐來，茶和飯在我國古代醫(yī)學(xué)典籍和民俗傳統(tǒng)中就有根可尋。

據(jù)《本草拾遺》記載，用茶水煮飯“久食令人瘦”，云南茶葉之鄉(xiāng)也流傳著“好吃不過茶煮飯，好玩不過踩花山”的山歌民謠。

柴米油鹽醬醋茶，茶和米經(jīng)常相伴出現(xiàn)，這種關(guān)系密切到一定程度，歷史中就有了一個名詞把它們?nèi)跒榱艘惑w：茗粥，又叫茶粥。

唐代起就有“茗粥”的說法，“淹留膳茶粥，共我飯蕨薇”(儲光羲《吃茗粥作》)，“茶，古不聞食之，近晉、宋以降，吳人采其葉煮，是為茗粥”(楊華《膳夫經(jīng)手錄》)。《北堂書鈔》則記載：“聞南市有蜀嫗，作茶粥賣之。廉事打破其器物，使無為，賣餅于市而禁茶粥，以困老嫗，獨何哉?”

有人認為，茶粥有兩種意思，一是“煮制的濃茶，因其表面凝結(jié)成一層似粥膜樣的薄膜而稱之為‘茶粥’”，二是以茶汁煮成的粥。

第一種解釋基本上認為茶粥就是濃茶，而第二種在現(xiàn)代人看來比較容易接受。汪曾祺就傾向于第二種解釋，這位文體高手在一篇并不著名的散文《尋常茶話》中寫道：“日本有茶粥。《俳人的食物》說俳人小聚，食物極簡單，但唯‘茶粥’一品，萬不可少。茶粥是啥樣的呢?我曾用粗茶葉煎汁，加大米熬粥，自以為這便是‘茶粥’了。有一陣子，我每天早起喝我所發(fā)明的茶粥，自以為很好喝。”

魯峰的《唐朝人怎樣喝茶》文中，有這樣的話：“所謂‘吃茶’是將茶與蔥、姜、棗、橘皮、茱萸、薄荷等熬成粥吃，在唐代已經(jīng)非常流行。”

日本的岡倉天心，也用驚訝的口吻記錄了中國的這種飲茶方法：“把蒸好的茶葉放在臼中碾碎，之后制成團子(團茶)，和米、姜、鹽、橘皮、香料、牛奶一起煮，有時還有洋蔥!”

雖然配方不盡相同(估計是隨各地原料、各人口味而異，對于茗粥而言，最重要的區(qū)別是有的有米，有的沒有米)，但內(nèi)容都非常豐富，遠遠超過今天的三泡臺、擂茶之類。這樣的豐富內(nèi)容，不論有沒有米，稱之為“粥”都是沒問題的。

換言之，這樣的茶，離我們現(xiàn)在理解的透明清澈的液體琥珀相距很遠。唐代的茗粥，應(yīng)該是這種加了許多香料、調(diào)料的“茶雜煮”。只是濾去渣滓飲其汁，還是連渣食用，則不得而知。

廣西侗族、瑤族日常生活中有一種特殊的飲茶法，俗稱“打油茶”，鍋內(nèi)放茶油，然后把糯米放鍋里炒，炒到焦黃，再放放茶葉一起炒，接著倒溫水，加少許鹽煮沸，然后飲用。藏族人民的酥油茶，晨午兩次都是和餐一起食用的，只有晚上才單獨飲茶。

廣東人愛喝茶，謂之“嘆茶”。很多人剛聽到這個說法，心里會想，這喝茶就喝茶嘛，嘆什么呢？其實，一個“嘆”字，不但顯現(xiàn)著廣州方言，還內(nèi)含著道不盡的有品味、享受之意。喝的是尋常的茶，嘆的是悠閑慢生活。

“沖一壺靚茶，嘆一盅兩件”，嘆，是對茶的一種情結(jié)，往往泡上一天半天工夫，談天說地，或獨自消遣，有茶有各式茶點，如春卷、蝦餃、糯米糕、糯米雞、蒸排骨、油條、燒餅、叉燒包……凡百十種，任君挑選。一個“嘆”字，茶與飯的精細、人的慢品細咂，醒眼觀世，清凈自在，皆在其中矣！

普洱茗飯，不妨，你也試試！？

(責(zé)任編輯：八分齋)